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北方的园林不比江南建造的细巧雅致，多是宏大叙事，动辄占地数百公顷。有一种说法，天坛当年的设计者们顾忌天坛是祭天之所，皇帝既然自称是天之子，“老天”的居所自然要大过“天子”，因此天坛的占地面积比故宫要大两倍。大概出于同样的顾忌，天坛的主体建筑都以深蓝琉璃瓦敷顶，不敢僭越使用本属皇家园林专用的明黄色琉璃，而每年度的祭天大典开始前皇帝更要到丹陛桥东侧专设的具服台临时将黄袍换成蓝袍以向上天演示他虔诚的敬畏和顶礼膜拜。这样的祭典在这里延续了数百年，直到上个世纪的1914年，史称窃国大盗的袁世凯当上皇帝的时候又声势浩大地操办了一次之后就正式拉上了帷幕。

天坛的南北东西各有一门，其主要建筑集中在内坛中轴线的南北两端。对于匆匆的游客来说，最好从南门开始游览。从南门进园，依次先到圆丘坛，这座几何造型祭天坛的建筑充满奇思巧技，坛面、台阶、栏杆所用的汉白玉石块全是九的倍数，象征九重天；皇穹宇是放置皇天上帝牌位的地方，造型像是一个小号的祈年殿；在皇穹宇的外面，有一道圆形磨砖对缝的围墙，门向南开，就是很有趣的回音壁。在回音壁试回音要方法得当，如果同行两人，两人应面向北分别站在东西配殿后才能听见彼此的说话。回音壁北有祈年殿、皇乾殿，是北端的重要建筑，其间由一条宽阔的丹陛桥相连接。天高云淡的晚秋时节跨出祈年殿的大门，顺着这条三百多米长笔直的甬道往南望去，门廊重重，越远越小，天地渺然雄浑似是极目无尽，令人不得不赞叹当年设计建筑的手法和灵感。　天坛另有东侧的游廊、神厨、宰牲亭和西天门的斋宫等建筑和古迹。特别是斋宫，因为是皇帝典礼前沐浴焚香清心静养留宿斋戒的地方，不似天坛的其他建筑那么恢弘高远俨俨然天庭气概。暮春时分，斋宫内外两道护城河的河池铺满盛开的紫花沙参，榆叶梅绚烂的花枝隐现在红墙悬山顶绿琉璃瓦建造的重重回廊房舍和小小的月亮门上，透着庭院深深的人间气息。难以想象，八国联军那时候怎么就能把联军总司令部设在这样的清幽净心之地而不得些感化。

其实对于把天坛当作自己生活空间向户外延展的市民来说，天坛的华美建筑只是他们在这里活动的一个大背景，更大的吸引力来自这是城区独有的森林公园。明清以来天坛广植松柏，至今已成森然巨林。近年市政园林部门重新认识到这里的经济和生态价值，实施了一系列重建复原计划，斥资挪走了在园内外驻扎的许多单位和建筑以恢复扩大绿地。无污染的生物防虫技术，也使得在天坛居住的鸟类群落的繁殖生息环境比大多乡野地方还好，是偌大都市中非常难得的野生鸟类的天地。无冬例夏，每天晨曦微明大量中老年人就从远远近近的地方赶来，人手一张年票到园中的外坛舞拳使剑踢毽子喊嗓子遛弯，比鸟儿们都活跃，全然不顾医生的劝告和气象部门发布的晨间二氧化碳指数，神完气足地开始他们新的一天。他们相信园子里的百年古木会吐出足够的氧气，是天然的大氧吧，有利于身体健康。在北京这个不很容易找到舒适安逸生活感觉的城市，当地的老居民还是有他们简单的方式来享受生活。

04钟鼓楼沉默的建筑

The　Drum　and　Bell　Tower

Silent　Structures

文徐淑卿

图何经泰

北京城中轴线的北端是地安门大街的后门桥。后门桥更北又矗立着钟鼓楼，宛如中轴线逶迤悬宕的壮余音，这是元、明、清三代北京城的报时中心。

1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，负责击鼓撞钟的銮仪卫因而废止，从此钟鼓楼就成为失语的沉默建筑。当然钟鼓楼也不是全然无声无息，作为一个可供游览的历史古迹，钟鼓楼也肩负着故技重施的义务。游客只要克服惧高症，攀爬又长又陡的阶梯到鼓楼二楼，自有鼓手击鼓奏乐遥想当年。除了新造的一面大鼓二十四面小鼓，还可以看到仅存的一面大鼓，上有刀痕数处，据说是1900年八国联军破坏的遗迹。

曾经，钟鼓楼是北京人最熟悉的声音。不论是文武百官上朝，或是百姓生活，都要倾听“击鼓定更撞钟报时”的韵律。清代钟鼓楼报时从晚八时开始，名为定更，十时为二更，十二时为三更，二时为四更，四时为五更，五时为亮更。定更与亮更都是先击鼓后撞钟，其余各更只撞钟不击鼓。击鼓撞钟每次都是一百零八下，所谓“紧十八，缓十八，六遍凑成百零八”。定更、亮更各先击鼓两通，每通五十四下，故又说“紧十八，慢十八，不紧不