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鞠淅�218℃烤二十分钟，打开来就是扑鼻的芳香，鱼肉在莱姆汁与香茅莱姆叶的浸淫下再没有一点腥味，除了让人忍不住欢呼的鲜美。

一样的方式，改以白葡萄酒与切片的大茴香茎，一样可以烤出另一番南欧风味的好鱼，这道菜式简单易做，再懒的人都保证可以在家享受一顿非凡的美味，只要确定能买到一条活鱼！

香港铜锣湾可以吃到已经无所不在的马赛鱼汤。新时代的全球化口味，最得意是“无国界”餐馆之无所不有，看不完的菜单，尝不尽的口味，如纽约之亚洲混种，来客大半是可乐汉堡里滋长的年轻人，真有吃遍天下的壮观与热闹，唯什么都不地道，但什么都可食。

第6章　龙虾之痛（4）

香港回归以后，饮食业风起云涌，风味小吃遍布港岛，几乎让人迷失在大江南北的各式口味里。从杭州馆子出来，吃了戴着透明塑料手套以手指剥食的笋子，或是从四川馆子出来，舌头被花椒辣得着火一般，以及口水鸡、水煮牛肉、夫妻肺片让人喉咙冒烟，热血沸腾，一时晕头转向，真的不知身在何处，必得看到捞面、鱼蛋才会醒悟过来！

这是香港回归以来的辉煌成就，肠胃的全面中国化，此时再回头看那些鱼蛋捞面，不免感到单调乏味惨淡贫瘠，一颗爱香港的心一下就被食物收拢了！

其他还有满汉居、小南国、花满楼、满江红、吴越之家、大平伙……经常走过中环烧烤老店“蛇王芬”，无论如何难能匹比后进的新秀，这是香港的饮食革命，中西餐空前绝后的角力。从前的捞面、鱼丸、花枝、鱼皮，逐渐就失去神色。

不仅如此，安东尼·伯尔顿和他的摄制组也来了，报纸征求读者给大厨师建议尝试什么香港菜色，让他吃个惊喜。电视上奈姬拉·劳森、吉米·奥力维……也风靡到此地的传媒，全球化就是大众化，逐渐侵蚀地方特色与风味。

文明人来到香港街市，看见生猛活跳的活鱼海鲜，现买现杀，活生生的一尾鱼，当场暴毙在鱼贩凶狠准确的刀背下，血淋淋剖心掏肺，刀斩斧切，摊开的胸腹，还有一颗猛烈跳动的心，便以为看到了所谓第三世界。

有些鱼顽强，刮了鱼鳞，掏了肠肚，摘了鳃帮，没心没肺，却还有凶猛的力道，提着鱼回家的路上，还在袋里作临死的最后挣扎，提袋的手被抽搐抖动的余力拉扯，有如鱼的抗议示威诅咒谩骂，心里免不了罪恶、愧疚与惊惶，让鱼这样惨死，都是只为了满足私己的口腹之欲。

生存活命，可以如此野蛮残酷，吃是基本，而且原始，再文明都无法不吃。怎么吃？吃什么？素食？肉食？端看你的理性道德与感官欲望如何较量。

根据报道，保护海洋养殖与平衡的目标尚未到达之前，鱼在人类的未来世界里即将成为鲜少而珍贵的奢侈品。亚洲有十亿人口主要从海鲜的消费里获取动物性蛋白质，占世界捕获与消费的一半，白令海峡的鲱鱼、纽芬兰岛的鳕鱼、太平洋鲑鱼，捕捞超过自然繁殖的四倍，百分之七十的鱼类资源即将告罄；大量氮与磷的污染，导致海藻大量繁殖，吸纳鱼类生长需要的氧气，二十年不到的未来，就将无鱼可吃。

东坡无肉也嫌，无竹也俗，叫我如何不想鱼？难哉！

第9章　高丽菜的形象（1）

每个人对待食物都有自己的意见，就像对待女人或男人，都有自己的观点与口味（有人喜欢肉感，有人欣赏骨感，有人喜欢女人身上的气味，有人欣赏对方的长腿、胸或腰身、脚掌）。谈食物也难以避免谈性，都是感官欲望本性，灵魂与肉体同等的需求与饥渴。是以我从来不愿低贬食欲爱欲。好胃口多欲求，都是健康的显示，快乐的基本。第9章高丽菜的形象芝麻米粒说

《过于喧嚣的孤独》里，死了母亲的男主人没掉一滴泪，烧了母亲的尸体，捧了骨灰，见了他舅舅，想起母亲爱吃甘蓝菜，就把骨灰撒些在甘蓝地里，将长出的甘蓝也吃了。

这甘蓝菜也就是高丽菜。小时候油水不丰，炒高丽菜需要加水焖出一堆汤汁，那汁里有特殊的甘甜，就像穷日子里给肠胃的一点慰劳。那一点甘甜在生命里某个时刻，离家千里远的地方，不经意就在味觉里勾起往事，从舌根味蕾那一点清甜的刺激开始，涣漫到童年记忆。

乡下菜田里采收高丽菜的时节，总是带着年的气息与春日将近的欢喜期待，菜田里粉蝶翩飞，地里发出腐烂的高丽菜根味。整个冬天，屋子角落也堆着高丽菜，三月的空气里还有那种腐烂的甜味。

因为吃太多，吃伤，吃怕，到了没有得吃时，又也眷恋