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创始人葛柏浩的美食理念，表达自己的观点：“炒同吵，即喧嚣浮乱，杂味旁生；炸同诈，炸制食品，外表的焦脆掩盖了内在的绵软，只有表层的焦香，里外不一，对味觉具有欺诈意味；煎同奸，煎的食品也缺乏本质性的表达，是用煎这种烹饪技巧改变了食物的本味，在煎烤的过程中，菜失本味而增它味；只有蒸味才是真味，蒸菜在它的制熟过程中，菜的营养得以保证，而其他有碍人体健康的油脂和焦变物质则不存在……”这里有象外之象，味外之味。《吃出阳光灿烂》这一篇，我看得心花怒放，里面融合了美食的诱惑、诗歌的激情、人间的友情，把它看作一篇记录“SARS”前后社会心理的作品，也未尝不可。

读古清生的书，他吃美食，却让读者吃惊。我惊讶于古清生有着旅行家的博闻强记，每到一处，透过美食挖掘当地的文化资源。他又有着美食家敏感的舌头、贪婪的胃口，品味美食展现当地的风情画卷。他还是网络上的大侠，把文章贴到网络BBS上，惹的口水与赞叹齐飞。每次在天涯网看到他的文章，总是先睹为快。

古清生的文章中有原汁原味的四方风情，有古色古香的民俗传统，粗砺的生活质地中他呈现温柔的诗意，对食物的描写中渗透了人文关怀，笃实的文字中有空灵的意蕴。我觉得古清生写美食没有邓云乡的书卷气，但有日光和地气；没有汪曾祺的文人气，但有漂泊者风尘仆仆的清甜、微苦的气息；没有唐鲁孙的贵族气，但有旅行者的豪气。古清生写美食承接了古典的雅致，又融合了我们这个时代独有的景观。

读古清生的书，有双重的享受。一方面跟随他纸上旅行，一方面品赏风味吃食。一边大开眼界，一边胃口大开。一边看他的交游，一边获得新鲜的感受。古清生的笔像摄像机一样呈现出地域特色，先是感官的阅读，也是胃的阅读，最终化为吃的快感、精神的愉悦。古清生把形而下的口腹之欲和形而上的精神饮食结合得恰倒好处。

古清生在接受《精品导报》的记者采访时说：“人人都觉得故乡的食物最好，故乡是一种酶，味觉之上含有乡愁。”事实上，古清生的文章是味蕾中的文化乡愁。随着机械化时代的来临，蔬菜瓜果不再是自然的颜色、自然的生长，鸡鸭鱼肉也改变了以往几千年的生长秩序和生长环境，许多食品被流水线生产出来，而传统的美食也失去了生存的土壤，纯粹手工的美食也快要失传了，天然的美味只在童年的记忆中，只属于故乡。在苏丹红、吊白块频频被媒体暴光的今天，谈美食是一种奢侈。看古清生写吃喝，其实古清生，还是反抗平淡、庸常生活的一种方式，美食是古清生灵魂的出口，是对社会现实的关照，里面贯穿着对万物的体悟、对生命的尊重，以及对人类生存现状的思考。

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饮食是慈悲的并风花雪月

无歌

如今的饮食就像男人专寻女人到客厅里打架，三打四打，慢慢便打到沙发或者大床上去了，充满肉欲和末世狂欢。伪美食作家和伪美食家就是教唆犯，袖手，顿脚，睥睨着眼皮，管你怒火中烧、一脸酸楚、十分苦辣、百味杂陈，却兀自在一侧咬文嚼字、寻章摘句、叫好欢呼。待得一双男女入彀，渐入佳境，便算大功告成，拍拍屁股，告退，走人。

我这么说，苏大胡子、老李渔、梁实秋肯定阴魂冲冠，沈宏非、苏青在专栏上则可能气得发疯。其实，大厨才是哲学家，饮食却不是哲学，它可以归纳为简单的男女关系和复杂的佛学问题。一面吃，敞开肚皮八方兼容，另一面，筷子和嘴皮优雅得像绣花的纤细活儿。这不矛盾。解决矛盾说到底不过一个字：吃！

古清生正是变换着花样，在味蕾中动情动心的绝色食客。这个从湖北北漂的文人，2005年5月，一下子推出了三本谈美食的书：《坐在黄河岸边的小镇上品饮》《美食最乡思》《鱼头的思想》，算是冲刺“美食坛子”的三面旗帜。老古说：“食者食天下之食，以食会友，食无止境”（《魏氏熏鸡》）。“美色、美形、美味、美器。所以，美食文章，最重要的是美文、美境和美情。”几句大实在话，却道出吃的精神内核。所谓吃，特别简单，对味就行。所谓味，感官之味和心灵之味，如果再佐以文化之味，就类似于人“有才、情、趣”（冰心），“爱”“自由”“力”（徐志摩）三足鼎立了。但倘边吃边聊，聊出些“私房”话，比如袁子才品尝后击节赞叹并记录在《随园食单》里的和尚道士的私房菜，扬州定慧庵僧的煨香蕈木耳，芜湖敬修和尚的豆腐皮卷筒，朝天宫首道士的野鸡馅芋粉团子，就颇有些窥探旁人隐私以